Как узнали Известия, большие ритейлеры Розтех (Дикая орхидея, Бюстье, Дефиле и Гранд...
Как узнали «Известия», большие ритейлеры «Розтех» («Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд дефиле»), «Спортмастер», Melon Fashion group (befree, Zarina и Love Republic) и Finn Flare наращивают заказы продуктов под своим брендом у русских производителей либо строят собственные производства. На данный момент дешевенький рубль «освободил» внутренний рынок от импорта продукции легкой индустрии на 25%, сказали в Минпромторге.
«Основной фактор — понижение себестоимости производства в Рф за счет девальвации рубля.
Труд и накладные расходы стали существенно дешевле, чем у наших соседей», — поведал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Очередной фактор — страны Юго-Восточной Азии уходят от дешевеньких технологий, рабочая сила дорожает, и цены на их продукцию растут. По словам замминистра, русское создание в целом сравнялось по стоимости с китайским.
В неких вариантах оно оказалось даже дешевле на 10–15% азиатского.
Другим преимуществом Рф Евтухов именует близость как к европейским, так и к азиатским рынкам сбыта.
«У нас есть преимущество — это логистика. Компании, перенося создание в Россию, получают комфортное транспортное плечо», — говорит он. В Минпромторге поведали, что русских поставщиков отыскивают и остальные большие ритейлеры Zara, Sela, «Глория Джинс» и Modis.
«Производство в Рф сравнялось по стоимости с аналогичным в Китае», — подтверждает президент Ассоциации текстильщиков Шамхал Ильдаров. Он добавляет, что в неких вариантах оно дешевле на 10%. Потому иностранные и русские ритейлеры начинают переносить свое создание из Китая в Россию.
Виктор Евтухов замечает, что рабочая сила в Китае уже не таковая доступная, «зарплата в $300 их уже не устраивает». По его данным, зарплата работника китайской текстильной фабрики за десятилетие выросла в три раза и на данный момент составляет $700, что уже сравнимо с доходом работников русских компаний отрасли, произнес он. «Например, стоимость импортной синтетической обуви сравнялась с ценой на продукцию такого же «Котофея» из натуральной кожи.
В таковых критериях мы можем стать увлекательны Европе как поставщики», — считает замминистра. По данным Минпромторга, в Рф насчитывается 14 тыс.
компаний легкой индустрии.
Их годовой оборот составляет около 270 миллиардов рублей. Больших компаний в отрасли — наиболее 200.
Вице-президент «Розтеха» Юлия Питерская говорит, что компания собирается удвоить собственное создание в Рф — до 8 млн единиц продукта в год. Два новейших компании могут быть арендованы в Смоленской области в последнее время.
Исходные инвестиции в их ремонт и пуск производства составят до 60 млн рублей.
На данный момент заказы «Розтеха» располагаются на 2-ух фабриках в Столичной и Смоленской областях.
Ранее компания располагала заказы в большей степени в Китае и Прибалтике.
Желание прирастить свои мощности в «Розтехе» разъясняют неизменной перегруженностью уже имеющихся в Рф фабрик и рвением иметь огромную независимость от курса валюты.
Торговец дамского белья готов дать половину собственных фабрик соперникам.
«Спортмастер» хочет увеличивать создание наиболее умеренными темпами.
Управляющий делами компании Сергей Агибалов сказал, что с начала кризиса ритейлер начал располагать часть собственных заказов на российских предприятиях, всего компания употребляет 500 фабрик по всему миру.
На данный момент 15% одежной и обувной продукции делается в Рф. «Местное создание становится наиболее увлекательным, а стоимость конкурентоспособной», — говорит Сергей Агибалов, подчеркивая, что материалы и комплектующие до сих приходится применять иностранные.
Компания развивает 460 магазинов «Спортмастер» и 760 магазинов Ostin и 60 Funday.
В Malon Fashion group «Известиям» тоже подтвердили свое желание прирастить создание в Рф. Объемы не уточняли.
В 2016 году обзавелась созданием в столице и франчайзи финская Finn Flare.
Она купила цех площадью 300 кв. м и мощностью до 100 изделий в день.
Напомним, рынок одежды в 2015 году, по данным Fashion Consulting Group (FCG), сократился на 9% в рублевом выражении, до 1,4 трлн рублей, в баксовом выражении он свалился на 43%. На долю верхнего ценового сектора приходилось 10%, среднего — 30%, масс-маркета — 60%. По прогнозам компании на 2016 год, толика масс-маркета будет возрастать на 5–10% за счет сокращения продаж в среднем ценовом секторе. Толика премиума и люкса (верхний сектор) остается постоянной.
Глава «Y-consulting» Дарья Ядерная считает, что ритейлеры массово переносят свое создание в Россию, она приводит в пример также «Снежную королеву», Baon.
«Есть неограниченное количество тех, кто увеличивает пошив вещей под своей торговой маркой: «Кенгуру», Lamoda, Lady&Gentleman. Посреди рисков местного производства она отмечает нехватку отечественной ткани.
Производителям придется брать импортное сырье, стоимость которого зависит от скачков валюты, и без помощи других планировать его заказ за большой срок до начала пошива.
Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс считает, что ритейлеры на данный момент активно разглядывают способности, пробуют находить кандидатуры Азии. «Пока никто из больших игроков не планирует совершенно отрешиться от производства вне страны», — говорит она.
«Еще в 1990-е на фабриках Китая никто не шил.
Там закупали и привозили в Россию продукцию no name либо контрафакт узнаваемых брендов, позднее коллекции начали «брендировать»: регистрировать марки и маркировать продукцию», — вспомнила она. Эта продукция была доступна в торговых центрах, которые бурно начали развиваться.
«В 2000-х оптовые реализации стали перебегать в формат франчайзинга: дистрибуторы не только лишь закупали продукт, да и получили право применять вывеску бренда на магазине, с этого момента компании начали сами разрабатывать коллекции, делать заказы на производстве, где они ранее закупали готовую одежду, а позже и перебегать на остальные фабрики», — объяснила эксперт.